Diokleciánov palác v Splite - história, pamiatky a informácie

Obsah:

Anonim

Nie všetci turisti si uvedomujú, že staré mesto Split, prekypujúce životom, bolo kedysi veľkým cisárskym palácom, kde unavený vládca hľadal útechu od svojich starostí. Dnes je na tomto mieste postavených mnoho ďalších budov, no sem-tam nájdeme pozostatky impozantného sídla.

Diokleciánov palác v Splite - história

Dioklecián sa narodil neďaleko Salony a vládol ríši 21 rokov. Ustanovil špecifickú formu výkonu moci tzv dominovať. Ak chcete zlepšiť rozhodovanie, Dovolil vládnuť ďalším trom ľuďom: Maximianovi, Galeriovi a Constantiovi Chlorovi. Napriek tomu zhoršujúci sa zdravotný stav a narastajúce problémy obrovskej ríše prinútili cisára abdikovať. Panovník sa presťahoval do vlasti – do novopostaveného paláca. Strávil tu zvyšok svojho života, hoci podľa niektorých správ mu bol ponúknutý návrat na trón. Dioklecián vraj vtedy odpovedal, že ho viac zaujíma sadenie kapusty. Aurelius Victor vo svojom diele „De Caesaribus“ hovorí, že cisár spáchal samovraždu. Jeho odmietnutie zúčastniť sa na obradoch, na ktoré ho pozvali Konštantín a Licinius, bolo voči nemu nepriateľské. Naznačovalo sa, že Dioklecián bol na strane porazeného Maxentia. Vládca, vystrašený možnými následkami a pozorujúc pomalý úpadok svojej práce, mal vypiť jed. Ťažko však povedať, do akej miery je tento príbeh vecne správny.

Stavba palácového komplexu sa začala ešte pred Diokleciánovou abdikáciou. Pravdepodobne nebol dokončený, keď sa cisár nasťahoval. Hoci palác pozostával z prvkov typických pre rímske vily, bol navrhnutý ako castrum, teda rímsky vojenský tábor. (Možno to súviselo s tým, že Dioklecián bol celý život spojený s armádou). Po smrti kráľa bol objekt pravdepodobne stále obývaný a udržiavaný po sebe nasledujúcimi cisármi. Cisárovná Galia Placidia tu bola pravdepodobne so svojím synom Valentinianom krátko pred jej návratom do Ravenny. Niektorí historici predpokladajú, že práve tu mohol byť zavraždený jeden z posledných rímskych vládcov, Július Nepos.

Všetko sa zmenilo po vpáde Slovanov a Avarov na neďaleké Solún (7. storočie). Povesť o osídlení paláca poznáme zo stredovekej kroniky "História Salonitanu" Tomáš arcidiakon. Podľa nej sa utečencom zo Salony podarilo dostať na okolité ostrovy a tu sa rozhodli prečkať inváziu (niektorých na malých člnoch obťažovali agresori). Žiaľ, čas plynul a situácia sa nezlepšovala. V dôsledku toho, zvolený utečencami za vodcu, Severus Veľký ponúkol, že sa zmocní opusteného paláca. Budova bola dostatočne veľká, aby sa do nej zmestili aj tí, čo prežili, a jej mohutné múry zaručovali ochranu pred barbarmi. Ako sa ukázalo, niektorí z útočníkov sa usadili v okolitých oblastiach a nemienili sa s nikým deliť o novo dobyté územie. Cisár zasiahol Bradatý Konstans II, ktorý povolil založenie mesta v paláci. Bývalé sídlo začali obyvatelia prispôsobovať novým funkciám. V prvom rade sa pohanské chrámy zmenili na kostoly.

Rýchly rozvoj mesta v nasledujúcich storočiach sa výrazne podpísal na palácových budovách. Bývalé izby boli prestavané na nájomné domy a paláce a chodby sa zmenili na ulice. Cisárske mauzóleum sa stalo katolíckou katedrálou. Takéto zmeny spôsobili, že palác nebol všeobecne známy, aj keď treba poznamenať, že niektorí cestujúci sa oň zaujímali. Cyriacus z Ancony skopíroval zachované rímske nápisy, Marko Markulić opísal niektoré z existujúcich budov a Jacob Spon a George Wheler zverejnili nákresy ruín. Až v 18. storočí, keď do Splitu prišiel Škót architekt Robert AdamEurópa mohla úplne poznať starovekú budovu (aj keď Adam urobil niekoľko chýb pri kreslení plánov). Adamovo dielo vydané v roku 1764 malo veľký vplyv na formovanie neoklasicistickej architektúry v Európe. Ďalšie dôležité štúdie sa objavili na začiatku 20. storočia. Prispeli k začatiu výskumných prác a pokusov o rekonštrukciu niektorých hradieb. V roku 1979 bol palác (spolu so starým mestom Split) zapísaný do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Mestské zastupiteľstvo však v roku 2006 pripravilo projekt výstavby veľkého obchodného centra s podzemnými garážami v priestoroch paláca. Našťastie bol projekt stiahnutý pre sociálne protesty. Obraz paláca bol umiestnený na 500 kúnovej bankovke.

Diokleciánov palác v Splite - prehliadka

Niektoré zachované budovy môžeme vidieť zadarmo, no na vstup do iných je potrebné zakúpiť si vstupenku. Dnes je palácom staré mesto Split - pri prechádzke po historickom centre sa prejdeme po bývalých komnatách.

Medzi najzaujímavejšie zachované časti pamiatky patria:

Katedrála (mauzóleum)

Jej oficiálne predvolanie znie: katedrála Nanebovzatia Panny Márie (Uznesenju Blažene Djevice Marije). Môžete sa stretnúť aj s odhodlaním St. Dujama alebo sv. Predpokladané. Kresťanské legendy hovoria o dvoch mučeníkoch z tejto oblasti. Istý Dujam mal byť žiakom sv. Peter, stratený počas vyučovania v Dalmácii. Druhým svätým s týmto menom (niekedy pre zmenu nazývaný Domnion) bol biskup zo Salony, zavraždený na príkaz cisára Diokleciána.

Zaujímavý príbeh sa viaže k preneseniu relikvií patróna do kostola. Podľa stredovekej kroniky sa obyvatelia na žiadosť biskupa Jána vkradli do zničenej Salony a z chrámu vykopali truhlu s mŕtvolou. Žiaľ, po návrate sa ukázalo, že v zhone si pomýlili pohrebiská a namiesto Dujama priniesli pozostatky sv. Anastasius. Preto sa celá operácia musela zopakovať – dnes sú obaja títo mučeníci patrónmi mesta.

Aj keď sú mnohí turisti trochu sklamaní z interiéru chrámu (určite je menší ako gotické katedrály Európy), treba si uvedomiť, že tu máme do činenia so spolužitím tzv. veľa architektonických štýlovvytvorenie nezvyčajnej zmesi. Budovanie bolo založené ako cisárske mauzóleum. Na verande zakončenej kolonádou dnes stoja sochy sfingy. Schody viedli do osemhrannej budovy (dnes kostol). Možno práve tam boli pochované Diokleciánove telesné pozostatky. Kedy mauzóleum plnilo svoju funkciu, nie je známe, antický historik Ammianus Marcellinus spomína istého Rufina, ktorý presvedčil svoju milenku, aby na svojho manžela vrhla krivé obvinenia z krádeže cisárskych rúch z hrobky. Nevieme však, či si Rufinus celú záležitosť vymyslel, alebo išlo len o lož ohováranie konkrétnej osoby. Katedrála dostala v stredoveku nové vybavenie. Pridané aj tu charakteristickú románsku zvonicu. Ďalšie zmeny priniesla renesancia a baroko. V roku 1908 bola zvonica dôkladne zrekonštruovaná - všetky nerímske prvky boli odstránené kvôli zachovaniu čistoty štýlu. Výsledkom renovačných prác bola v skutočnosti demontáž veže a jej opätovná montáž.

Interiér chrámu, aj keď je maličký, je jednoducho posiaty pamiatkami. Vstup je cez apsidu postavenú v 17. storočí (ktorá slúžila aj ako chór). Môžeme vidieť historický krucifix a množstvo barokových obrazov od miestnych maliarov. Stojí medzi apsidou a bývalým mauzóleom bohato zdobený barokový oltár. Na pravej strane vchodu vidíme stredoveká kaplnka sv. Anastasius. Považuje sa za obzvlášť cenné, nachádza sa v spodnej časti, basreliéf s výjavom bičovania Krista. Scéna je zobrazená veľmi realisticky – Ježiš sa oslobodzuje od svojich prenasledovateľov. Vyššie vidíme socha sv. Anastasiusa pod mučeníkovým chrbtom predmet jeho múk – mlynské koleso, ktoré mu pred hodením do vody priviazali na krk. Na ľavej strane je barokový relikviár s pozostatkami sv. Dominona (Dujama). Kostol sa zachoval pod kupolou (predtým pokrytý mozaikou) staroveký reliéf. Zobrazuje prehliadku okrídlených chlapcov (erotes), ktorí nesú obrazy dvoch mužov a ženy. Mužské obrazy boli identifikované ako: cisár Dioklecián a boh Hermes (viedli ľudské duše do Hádu). Koho obraz predstavuje, nie je známe – roky sa verilo, že to nemôže byť Pryska (manželka Dioclecjena), keďže neniesol titul Augusta a nebol zbožštený. Nedávno sa však v ruinách Salony objavil nápis, ktorý naznačuje, že socha Priscy bola v chráme. Dá sa teda predpokladať, že Dioklecián si takto uctil svoju manželku. Podľa iných interpretácií je ženský obraz na vlyse dcéra vládcu - Galeria Waleria alebo bohyňa Tyche (strážkyňa miest). Dnes môžeme obdivovať v bývalom vchode Orechové dvere z 13. storočia. Vytesal ich Andrij Buvina na objednávku arcibiskupa Bernarda. Príčinou ich vzniku bol prudký rozvoj niektorých heréz (Bogomili, Katari). Preto na dverách boli obrazy zobrazujúce výjavy zo života Ježiša (Katari mu popierali božstvo).

Pod kostolom sú krypty. Ťažko povedať, akú funkciu mala táto miestnosť v dávnych dobách, no určite to nebolo miesto cisárskeho pohrebiska. Dnes sú krypty venované Svätá Lucia (a v strede je jej nová socha). Z kariet so zámermi, ktoré ľudia zanechali, možno usúdiť, že kult tohto svätca je tu veľmi populárny.

Z budovy sakristie môžeme vojsť do Pokladnice, kde sa nazbieralo mnoho príkladov sakrálneho umenia, vrátane veľmi zaujímavých relikviárov. Na druhej strane pred bývalým vchodom do katedrály (v blízkosti peristylu) môžeme vyliezť na zvonicu (najčastejšie je to miesto, kde sa zostavuje najdlhší rad).

Dĺžka prehliadky kostola: cca 30 minút, krypta: 10 minút, pokladnica: 20 minút.

Peristyle

V rímskych a gréckych domoch to bol vnútorný dvor, často obklopený stĺpmi. Nebolo tomu inak ani v Splite – dnes môžeme obdivovať tento jeden z najzachovalejších prvkov starého zriadenia. V lete sa tu poflakujú desiatky turistov a miestnych, popíjajú kávu, sedia pod stovky rokov starými stĺpmi.

Peristyle bol s najväčšou pravdepodobnosťou miestom oficiálnych obradov, na ktorých sa zúčastnil Dioklecián. Mnoho sprievodcov uvádza informáciu, že sa tu nachádzal balkón, z ktorého sa vládca prihováral zhromaždenému ľudu (ťažko však určiť, kde presne sa nachádzal). Na stavbu peristylu boli použité materiály z Egypta. Okrem žuly privezenej aj z bývalej krajiny faraónov sfingy (s najväčšou pravdepodobnosťou z čias Tuthmosis III). Dodnes sa zachovali dve takéto sochy: jedna v peristyle, druhá bez hlavy oproti vchodu do baptistéria (existuje informácia, že súčasné sochy boli pred niekoľkými rokmi nahradené kópiami - ťažko to však overiť). Peristyl bol výrazne prestavaný v stredoveku a v novoveku. Pri vstupe do vestibulu sa objavili dve kaplnky a západná kolonáda bola zakomponovaná do fasád meštianskych palácov. V rohu nádvoria stojí dnes bývalý kostol sv. Roch (Crkva sv. Rok u Split na Peristilu). Chrám bol postavený v roku 1516 (na tento účel bol prestavaný stredoveký dom) a dnes sa tam nachádza turistický informačný bod. (od roku 2022)

Prekvapení Splitčania 11. januára 1968 videli peristylovú podlahu natretú červenou farbou. Išlo o efekt tzv „mestská umelecká intervencia“ (druh happeningu), ktorú uskutočnila skupina rebelujúcich chorvátskych umelcov, ktorí si hovorili „Crveni peristil“. Komunistické úrady to považovali za vandalský čin. Čo je ešte horšie, výber červenej farby bol interpretovaný ako útok zameraný na socialistické myšlienky. Často sa uvádza, že dvaja členovia skupiny si v dôsledku kampane vzali život. Je však ťažké ukázať priamu súvislosť medzi ostrakizmom, ktorému boli umelci vystavení, a ich smutným koncom (Pavao Dulcic mal problémy s drogami a Tomo Čaleta urobil zo samovraždy ďalší umelecký happening).

Baptistérium (chrám Jupitera)

Je to jediný zo starých pohanských chrámov, ktorý sa v areáli paláca zachoval. S najväčšou pravdepodobnosťou tu bol uctievaný Jupiter - hoci si tým nemôžete byť istý (zachovali sa fragmenty dekorácií s bleskami, cisárske orly a symboly víťazstva). Stavba mala podzemnú časť neznámeho účelu (v stredoveku mohla slúžiť ako kaplnka). Počas kresťanského obdobia slúžil chrám ako krstiteľnica. V 13. storočí sem boli premiestnené niektoré kamenné prvky zariadenia katedrály z 11. storočia - to tam nájdeme reliéf s obrazom vládcu (Piotr Krzesimir IV alebo Dymitr Zwonimir) a pentagram (symbol piatich Kristových rán alebo Najsvätejšej Trojice a Ježiša s dvojakou prirodzenosťou). Stojí za to venovať pozornosť tomu krásnemu kazetový strop, ktorá podľa historikov umenia mala obrovský vplyv na renesančných umelcov z Dalmácie (pravdepodobne podľa nej mali predlohu tvorcovia kaplnky sv. Jána v Trogire. súčasná socha Jána Krstiteľa od Ivana Meštrovića.

Čas prehliadky: 10 minút

Lobby

Za peristylom (na úrovni ulice) je valcovitá kupolovitá predsieň. V minulosti jej vnútro pokrývala mozaika a cesty viedli na štyri svetové strany. Dnes tu kvôli akustike často vystupujú miestni umelci.

Podzemie

Z cisárových súkromných bytov sa do dnešných dní zachovalo len málo. Môžeme však presne obnoviť ich vzhľad analýzou usporiadania podzemných komôr. Historici umenia hovoria, že pre každú izbu na poschodí bola miestnosť rovnakej veľkosti pod úrovňou ulice. Je ťažké jasne definovať ich účel. Možno tu boli sklady. V traktáte cisára Konštantína VII "O riadení štátu" nájdete informácie o zachovanom suteréne paláca (dielo vzniklo v 10. storočí). Zaujímavé je, že autor si nesprávne vyložil účel pivníc a naznačil, že tam boli kazematy, v ktorých boli prenasledovaní kresťania.

Určite po páde Ríma a utečenci zo Salony sa tu usadili podzemie sa začalo využívať ako skladovacie a… odpadové jamy. Na viacerých miestach dodnes vidno diery, cez ktoré mešťania hádzali dovnútra odpad. Prvá miestnosťdo ktorých turisti vstupujú, bola najpravdepodobnejšia pod súkromnou audienciou. To je veľmi zaujímavé posledná z komôr prístupná verejnosti (Spoznáte to podľa busty Diokleciána na nej). Má veľmi zaujímavú akustiku - dokonca aj nízke zvuky sú dokonale počuteľné.Možno sa cisárska spálňa nachádzala na poschodí a vďaka akustike stráže počuli každého potenciálneho útočníka. Úlomky mozaiky boli objavené počas archeologických vykopávok, no podľa výskumníkov je staršia ako Diokleciánov palác. Našiel sa aj zdobený sarkofág, no vedci majú podozrenie, že ho tu zneužili na pôvodný účel.

Vstupenka so vstupenkou.

Čas prehliadky: cca 40 minút.

Gates

Do cisárskeho sídla kedysi viedli štyri brány: Zlatá (Porta aurea - zo severu), Strieborná (Porta argentea - východná), Bronzová (Porta aenea - juh) a Železná (Porta ferrea). Tri z nich sa zachovali až do našich čias - Bronzová brána s výhľadom na prístav bola postavená, ale jej pozostatky možno vidieť v stenách. Názvy jednotlivých brán zrejme vyšli z kovov, z ktorých boli ozdoby vyrobené.

Ďalší

Medzi katedrálou a hradbami býval kúpeľný komplex s fontánou, teda takzvané nymfeum. Bližšie k peristylu sa nachádza triklinium, teda veľká verejná jedáleň. Dnes je táto časť slabo zachovaná a značne prestavaná. Ulica bola na viacerých miestach odstránená – takže vidíte, v akej výške sa nachádzali spodné komory. Dnes je v prevádzke v tejto časti starého mesta etnografické múzeum (ul. Iza Vestibula 4).

Málo zostalo bývalý akvaduktktorá kedysi poskytovala vodu obyvateľom paláca (zvyšky potrubí je možné vidieť v suteréne). Celá inštalácia mala dĺžku 9 kilometrov - jej rekonštruované fragmenty je možné vidieť z obchvatu Splitu (Dioklecijanov akvedukt, Mostine ul. 45P).

Diokleciánov palác v Splite - praktické informácie (od septembra 2022)

  • Vstup do katedrály je platený. Plná vstupenka (červená - 45 HRK alebo 6 €) zahŕňa vstup do kostola, zvonice, krýpt a pokladnice. Zľavnená možnosť (modrá - 25 HRK alebo 3,50 €) vám dáva možnosť prezrieť si kostol, krypty a krstiteľnicu. Je možné si zakúpiť aj samostatný vstup do baptistéria (10 HRK), do krýpt (10 HRK) a do veže (25 HRK). Najlepšie je dobre si premyslieť, čo chcete vidieť, hoci najzaujímavejšie predmety sa zhromaždili v katedrálnom kostole a pokladnici. Krypta a baptistérium je malá miestnosť s jednotlivými pamiatkami vo vnútri. Môže sa stať, že nepoctivý predajca neposkytne informácie o existujúcom balíku vstupeniek a ponúkne samostatné vstupenky do každej nehnuteľnosti - to nie je legálne!

  • Ďalším problémom je problém vchody do zvonice. Ľudia s klaustrofóbiou a strachom z výšok a s problémami s chôdzou by sa tejto atrakcie mali vzdať. Prvá časť zvonice je úzke chodby a veľmi vysoké (a predsa šmykľavé) schody. V letnej sezóne je tu dosť ľudí, no našťastie sú tu na začiatku dve trasy: výstupová a zostupová. Skutočné schody začínajú v najvyššej časti pamätníka. Kráčame po kovovej konštrukcii, ktorá nevyzerá veľmi pevne (schody sa pri každom pohybe začnú triasť, akoby sa chystali spadnúť zo steny). Čo je však horšie, v roku 2022 vo zvonici neboli žiadne ochranné siete. Navyše, možnosť vyhnúť sa zostupujúcim ľuďom je možná len na plošinách medzi schodmi. Všetky tieto nepríjemnosti však kompenzuje pohľad zhora. Panoráma Splitu a Diokleciánovho paláca je jednoducho úchvatná.

  • V katedrále sa dajú fotiť, ale v trezore platí absolútny zákaz fotografovania. Chorváti to berú veľmi vážne – turisti sú napomínaní, v prípade pokusov o fotenie ich vystraší policajný zásah. Je to tiež dôležité oblečenie v ktorej chceme vstúpiť do kostola. Predajcovia lístkov majú vhodné návleky a ak zistia, že nám je oblečenie príliš tesné, požičia si špeciálne šatky.

  • Vchod do katedrály a pokladne sa nachádzajú za zvonicou. Vchádzame z peristylu a po prejdení kolonády (vedľa sfingy) odbočíme doprava a za múrom veže odbočíme doľava. Tam si môžeme kúpiť hromadnú vstupenku do všetkých miest súvisiacich s katedrálou. Vstup do pokladnice a kostola je za pokladňami. Do krypty vchádzame cez priechod medzi sfingou a pokladňami. Baptistérium je v inej časti starého mesta - stojaci v peristyle, s katedrálou po ľavej strane a vstupom do podzemia pred vami, musíte odbočiť doprava a ísť rovno po úzkej ulici (schody do zvonice nechajte za chrbtom).

  • Návšteva podzemí Diokleciánovho paláca stojí za zváženie. Hoci sa budeme môcť poprechádzať asi tuctom zachovaných miestností, žiadna zmysluplná expozícia sa tu nenachádza a informácie o celku sú mizivé. Je lepšie si vopred prečítať históriu tohto miesta alebo dúfať, že si dáme výlet (v sezóne je tu veľa poľských „obchádzok“) – akustika celku nás núti vypočuť si veľa zaujímavých príbehov, či sa nám to páči, resp. nie.

  • Vstup do podzemia sa nachádza priamo z peristylu. Musíte zísť dole, prejsť pár obchodíkov a stánkov so suvenírmi a odbočiť doprava. Tam si kúpime aj lístky. Cena lístkov v roku 2022: normálny lístok 42 kún, znížený lístok 22 kún.

  • Diokleciánov palác je jednou z najnavštevovanejších pamiatok v celom Chorvátsku. V letnej sezóne je tu dosť plno. Najdlhšie rady sa zoraďujú pri vchode do zvonice (turisti sú povolení v skupinách a potom sa rad blokuje, kým nezíde určitý počet ľudí).

Zaujímavé fakty o Diokleciánovom paláci

  • Cisár Dioklecián je všeobecne považovaný za protikresťanského vládcu. Za jeho vlády totiž vypuklo krvavé prenasledovanie kresťanov, no historici odhadujú počet obetí len na niekoľko stoviek ľudí. K vybudovaniu takéhoto príbehu prispel fakt, že na krutú smrť boli v tom čase odsúdení najmä kňazi a biskupi, teda ľudia dobre známi v kresťanských spoločenstvách. A hoci počas prenasledovania v prvých storočiach zomrelo oveľa viac kresťanov, treba priznať, že udalosti Diokleciánových čias boli pre mnohých kresťanov skutočným šokom.

  • Cisár Dioklecián sa do paláca presťahoval bez svojej jedinej manželky, ktorá radšej zostala s jeho dcérou (manželkou cisára Galeria). Po smrti jeho zaťa sa osud oboch žien zhoršil. Postupní vládcovia a uzurpátori sa pokúsili bojovať so svojimi životmi a vládcovia museli utiecť do Afriky a dostať sa do Splitu. Žiaľ, v Grécku ich zajali a popravili.

  • Informácie nachádzajúce sa v starobylom zozname civilných a vojenských úradov „Notitia Dignitatum“ vyvolávajú kontroverziu – podľa nej v paláci existovalo množstvo textilných dielní vyrábajúcich uniformy a róby pre cisárskych úradníkov. Niektorí bádatelia považujú túto zmienku za nepravdivú, poukazujúc na nedostatok archeologických nálezov súvisiacich s prevádzkou takýchto manufaktúr. Navyše pri výrobe a farbení plátna sa uvoľnil dosť nepríjemný zápach, ktorý rozhodne nezodpovedal dôstojnosti cisárskeho sídla. Priaznivci tohto konceptu zasa uvádzajú, že textilné dielne fungovali v mnohých starovekých mestách (napr. v paláci v Konštantínopole). Záhadou navyše zostáva obrovská kapacita miestneho akvaduktu (do paláca natieklo viac vody, ako spotrebovala celá Salona a… moderný Split!) – to môže naznačovať existenciu tu organizovanej výroby, ktorá si vyžadovala veľké množstvo vody. Máme informácie aj o veľkých ovčích farmách neďaleko starovekého Splitu a na výrobu farbív sa používala rastlina Calicotome villosa, ktorá dala Splitu meno.

  • Väčšina stavebného materiálu sa dovážala z okolia, napríklad z ostrova Brač, no občas sa použili aj horniny z Talianska či Grécka. Na stavbu peristylu boli použité kamene odvezené z Egypta na tento účel.