Łódź po stopách tovární a výrobcov

História sa pomerne brutálne vysporiadala s dedičstvom továrenského dedičstva Lodže. Napriek tomu, že mnohé rastliny boli zničené, niektoré z nich prežili až do našich čias. Hoci osud ušetril niektoré vily a paláce, nájdu sa tu prípady budov, ktoré z lodžskej krajiny raz a navždy zmizli. Stojí za to prejsť sa po stopách lodžských magnátov.

História priemyselnej Lodže

Do konca 18. storočia bola Łódź malým poľnohospodárskym mestom. Keď sa pozrieme na staré mapy tejto oblasti (napr. David Gilly's Special-Karte von Südpreussen), uvidíme malú osadu obklopenú lesmi a sústredenú okolo cesty Piotrków. Dediny roztrúsené po okolí (napr. Retkinia, Chojny, Radogoszcz) sú dnes sídliskami v rámci hraníc Lodže. Za takéto rozšírenie „mestskej štruktúry“ vďačíme označeniu mesta za skutočné priemyselné centrum. Prvé takéto projekty sa už objavili v osemnástom storočí (bolo tu niekoľko sklární). Po druhom rozdelení plánovali pruské úrady odobrať Lodži mestské práva, no predstavitelia Berlína poukázali na to, že poloha mesta ponúka veľké možnosti pre jeho budúci rozvoj. Na realizáciu týchto plánov však bolo potrebné ešte počkať. Začalo sa však umiestňovať napríklad malé osady Nowosolna alebo Olechów (vznikol neskôr Henryków a Grabieniec).

Začiatok priemyselného Lodže úzko súvisí s jeho činnosťou Rajmund Rembieliński. Tento absolvent rytierskej školy a prívrženec ekonomických teórií Adama Smitha má za sebou turné v júli 1820 časť krajín Mazovského vojvodstva predložiť orgánom Poľského kráľovstva industrializačného plánu pre región. Rembieliński poukázal na prirodzené výhody tzv lodžského kľúča: veľké nezastavané oblasti v okolí mesta, poloha v blízkosti Piotrkówskej cesty, ľahký prístup k stavebným materiálom, veľké množstvo svižných vodných tokov a tu žijúcich remeselníkov. Nebol si však celkom istý, či má Lodž zohrávať vedúcu úlohu medzi okolitými sídlami (pôvodne bola za hlavné priemyselné centrum označená Łęczyca a podľa iných zdrojov Ozorków).

generálny guvernér kráľovstva Józef Zajączek nechal sa presvedčiť a projekt podporil a Rembielińského presvedčenie potvrdil o päť rokov neskôr Stanislav Staszic v reportáži o prehliadke priemyselných dedín. V roku 1821 bola založená súkennícka osada s názvom Nové Mesto (okolo dnešného Wolnościho námestia). Stavenstiev bolo 184. Čoskoro sa ukázalo, že Rembielińského koncepty našli úrodnú pôdu – do Lodže prichádzalo stále viac tkáčov. Preto v roku 1823 vzniklo druhé panstvo (tentokrát ľan-bavlna) pomenovaná čln. Mal niekoľko stoviek parciel a tiahla sa po Piotrkowskej ulici až po dnešné Reymontovo námestie. Posledná veľká administratívna zmena v devätnástom storočí bola vytváranie tzv Nová štvrť (vrátane súčasnej ulice Targowa a námestia Zwycięstwa), kde v neskorších rokoch vyrástlo priemyselné impérium Karol Scheibler.

Vypuknutie novembrového povstania rozdelilo obyvateľov Lodže. Začali sa objavovať spory na národnej úrovni, ako aj trenice medzi jednotlivými sociálnymi skupinami. Rozvoju mesta to však nebránilo druhej polovice devätnásteho storočia nebola bez politických a sociálnych otrasov. Hovoríme tu napríklad o p. agrárne krízy v 40. rokoch 19. storočia alebo bavlnárska kríza v 60. rokoch 20. storočia. presne tak v roku 1861 došlo k slávnej rebélii tkáčov – skupina robotníkov manufaktúry zničila stroje v Scheiblerovej továrni. Je zaujímavé, že iniciátormi udalostí boli budúci priemyselníci, vrátane Július Heinzel. Bolo to aj obdobie formovania skutočných finančných impérií a vtedy prišiel ten pojem "lodzermensch" (v beletrii, ktorú použil Wincenty Kosiakiewicz v románe "Bavlna").

Prehlbovanie finančných nerovností a narastajúce národnostné konflikty našli svoju rezonanciu v krvavom povstaní v Lodži v roku 1892 a napokon v revolúcii v roku 1905 (obeťou ktorej sa stal jeden z továrnikov Juliusz Kunitzer). Desivý, ba až postapokalyptický obraz mesta zmietaného sociálnymi nepokojmi poskytoval Zygmunt Bartkiewicz vo svojej zbierke esejí s názvom "zlé mesto". Okrem uverejnenia v roku 1899 "Zasľúbená zem" Reymont, to bola jedna z mála kníh, ktoré zaujali Poliakov v „kauze Lodž“.

Dopadlo to však poriadnou katastrofou Prvá svetová vojna - vybavenie bolo odstránené z tovární, mnoho spoločností skrachovalo a takmer celá ruská komunita opustila mesto. V medzivojnovom období nebolo možné obnoviť bývalú hospodársku veľmoc (napr. rod Poznańských skrachoval) pre odrezanie východných trhov, Veľkú hospodársku krízu a neochotný postoj centrálnych orgánov. Bol to koniec továrne v Lodži Druhá svetová vojna - väčšina Židov zomrela v gete alebo v táboroch a Nemci po roku 1945 mesto hromadne opustili. Textilný priemysel bol znárodnený a väčšina tovární počas politickej transformácie skrachovala. Mnohé historické budovy zmizli z povrchu zemského, iné zmenili svoju funkciu.

Hodnotiť činnosť lodžských výrobcov je mimoriadne ťažké. V priebehu rokov sa objavil názor (obzvlášť populárny v Poľskej ľudovej republike), ktorý ich prezentoval ako „pijavice“ korisťujúce robotnícku triedu. Mnohé rozhodnutia, ktoré urobili, možno skutočne považovať za morálne pochybné a niekedy dokonca škandalózne. Treba však pripomenúť, že zároveň vynakladali obrovské výdavky na rozvoj mesta, investovali do kultúry, postavili verejnoprospešné budovy či venovali sa charitatívnej činnosti. Navyše fungovali za krajne nepriaznivých podmienok: neľútostná konkurencia ruských obchodníkov a neochota cárskeho režimu spôsobili, že ani jeden z nich si nemohol byť istý zajtrajškom. Napriek týmto ťažkostiam a častým zlyhaniam dokázali dať Lodži jej jedinečný charakter.

Návšteva mesta po stopách tovární a výrobcov

V Lodži snáď neexistuje sídlisko, ktoré by sa nedalo prerobiť na palác alebo vilu, ktorá kedysi patrila jednému z továrnikov. Aj na periférii dnešného mesta možno naraziť na pozostatky starých bohatstiev (napríklad letné vily v Rude Pabianickej). Ani počas týždňového pobytu v meste nie je možné vidieť všetky historické budovy. Náš zoznam obsahuje najcennejšie a najdôležitejšie predmety, výber je čisto subjektívny.

Prvý priemyselník

Ťažko jednoznačne povedať, kto bol prvým továrnikom v Lodži (pôvodne tento výraz znamenal tkáča prevádzkujúceho vlastnú dielňu). Často je považovaný za prvého priemyselníka Karl Gottlieb Sänger, ktorý v 20. rokoch 19. storočia začal s výstavbou továrne na vlnu a farbiarne. Málokto však vie, že v meste sa zachoval náhrobný kameň Maciej Wyszyński majiteľ sklárne, ktorá pôsobila na rozhraní dnešného Żabienieca a Radogoszczu. Wyszyński bol šľachtic, bojoval v napoleonskej armáde a potom nejaký čas pracoval pri výrobe skla. Po poznaní remesla si založil vlastnú manufaktúru (podľa iných zdrojov rozšíril existujúci podnik). Žiaľ, zomrel vo veku iba 38 rokov a bol v tom čase pochovaný na farskom cintoríne. Jeho náhrobný kameň je jediným pozostatkom nekropoly, možno ho vidieť pri dnešnom kostole Nanebovzatia Panny Márie (Kościelna 8/10).

Nový židovský cintorín

(ul. Bracka 40)

Na rozdiel od všeobecného názoru bola židovská komunita v Lodži v 18. storočí malá a skôr okrajová (v roku 1793 tu žili len tri židovské rodiny a zosnulých pochovali okrem iného v Lutomersku). Táto situácia sa len zmenila v devätnástom storočí s príchodom nových osadníkov. Nárast prívržencov judaizmu znamenal, že bolo potrebné uvažovať o určení miesta pre cintorín. Nekropola vznikla tam, kde dnes vedú ulice Rybná, Záchodnia a Bazarowa. Čoskoro sa však ukázalo, že pre rozrastajúce sa mesto je príliš malý. V 90. rokoch 19. storočia, po vypuknutí epidémie cholery, sa rozhodlo o zriadení nového cintorína. Prišiel na pomoc Łódźským Židom Izrael Poznaň. Výrobca odovzdal veľký pozemok na hraniciach Marysinu, ale s výhradou, že veľké štvrte na hlavnej uličke budú patriť jeho rodine. Nový židovský cintorín bol v čase svojho vzniku najväčšou židovskou nekropolou na svete. V súčasnosti sa predpokladá, že v Európe je na druhom mieste po cintoríne Weißensee v Berlíne. V súčasnosti má židovský cintorín v Lodži rozlohu 42,37 ha a v Berlíne (v závislosti od zdroja) od 40 do 43 ha. Počas vojny bol areál spustošený Nemcami a v povojnových časoch nebol o cintorín záujem. Mnohí Lodžčania (dokonca aj tí, ktorí žijú v tejto oblasti) nevedeli o existencii takéhoto zariadenia. Až v 80. rokoch sa začali rozsiahle čistiace práce. Dnes je cintorín prístupný verejnosti (otvorené od nedele do piatku, od 9:00 do 15:00, vstupné). (od roku 2022)

Stojí za to venovať pozornosť:

Historický matzevot - Zachované náhrobné kamene (alebo matzevy) sú skutočným poučením Judaistická symbolika. Znaky umiestnené na nich najčastejšie určovali, kto bol zosnulý (napr. ruky zdvihnuté v geste žehnania znamenajú kňaza; kalamár a brko na Tóru; ženská sviečka), aké má povahové vlastnosti (pelikán je dobrá matka / otec; vták je spravodlivý človek), k abstraktným pojmom (orol je ochranná moc Jahveho; lev je sila) alebo súvisiacim so smrťou (opona oddeľuje svet živých a mŕtvych; zlomený stĺp symbolizuje smrť; zlomený strom s listami je smrť v mladom veku).

Mauzóleum rodiny Poznańských - Dobrodinec nekropoly a najbohatší žid z Lodže vytvoril mauzóleum hodné jeho textilného impéria (porušujúce množstvo ortodoxných zásad). Dizajn vykonané Adolf Zeligson stále počas života magnáta (sám Poznański prijal vzhľad mauzólea). Interiér kupoly hrobky je pokrytý mozaikami predstavujúcimi palmy. Bol to odkaz na Žalm 92: "Spravodliví budú prekvitať ako dlaň, ako sa rozmnoží céder v Libanone". V zádušnej kaplnke boli umiestnené dva sarkofágy: Izraela a jeho manželky Leonie. Pred budovou boli pochované deti a vnuci lodžského priemyselníka.

Hrob rodiny Jarocińských - Veľmi zaujímavým príkladom židovskej sepulkrálnej architektúry je hrobka Jarocińského (odborne nazývaná hrobový obchvat). Určený pozemok je obklopený kolonádou, ktorá sa v centrálnej časti zbieha v tzv sitová stena. Vo vnútri hospodárskeho dvora je niekoľko náhrobných kameňov, v ktorých sú pochované telá továrnika a jeho rodiny. Celok prezrádza záujem o starovekú architektúru.
Pole geta - V južnej časti cintorína sa nachádza priestor, kde boli pochovávaní Židia, ktorí zomreli v gete počas nemeckej okupácie. Najčastejšie sa rozhodlo o pohrebe v predtým nezastavanej časti nekropoly, hoci niekedy boli telá uložené medzi existujúce hroby. Pre vysokú úmrtnosť mnohé hroby neboli označené. Celé sa to dalo do poriadku až v povojnových časoch. Odhaduje sa, že je tu pochovaných viac ako 40 000 ľudí. Medzi obyvateľmi Lodže sa traduje legenda, že v dôsledku obrovskej tragédie na poli geta nerastú stromy.

Židovský predpohrebný dom - V posledných rokoch devätnásteho storočia sa začalo s výstavbou pohrebiska, teda miesta, kde bolo pred pohrebom uložené telo zosnulého (prevádzku takýchto zariadení upravovali ustanovenia mojžišovského zákona). Pokryla náklady Miňa Konstadtová vdova po lodžskom priemyselníkovi Hermanovi Konstadtovi. Dizajn vykonané Adolf Zeligson. Z prehľadu článkov z lodžskej tlače vyplýva, že práca správcu židovského cintorína nebola jednoduchá. Hlavným problémom sa ukázali byť spory medzi konzervatívnymi a reformovanými Židmi. Niekedy dochádzalo ku konfliktom aj v inej oblasti, napr. v roku 1932 rodina Pruszycki, nespokojná s parcelou, ktorá im bola pridelená, nariadila pochované telá vybrať z hrobu, odviezť do predpohrebného ústavu a po opakovanej príprave opäť pochovaný. Budova bola zdevastovaná nacistami, ale prežila až do našich čias. Dnes stále slúži židovskej komunite a niektoré sprístupnili aj turistom (vrátane historického pohrebného auta).

Palác Alfreda Biedermanna

(Franciszkańska 1/5)

Alfred Biedermann patril k rodine z Nemecka, ktorá sa v 18. storočí usadila v bývalých poľských krajinách. Jeho otec založil v Lodži farbiareň, potom pradiareň a tkáčovňu. Rodina pôvodne bývala v štýlovom nájomnom dome na ul. Jana Kilińskiego 2 (zachoval sa dodnes). V roku 1910 však Alfred Biedermann začal stavať nové sídlo na Franciszkańskej ulici 1/5. Modernistické sídlo s veľkou záhradou bolo postavené za dva roky. Po Alfredovej smrti riadil továrne jeho brat Bruno Otto Biedermann. Napriek svojmu pôvodu prejavoval propoľské sympatie a bol medzi robotníkmi veľmi obľúbený. Po vstupe Červenej armády do Lodže dostali Biedermannovci príkaz opustiť palác (mali byť poslaní do pracovného tábora pre Nemcov). Bruno spáchal samovraždu skorším zabitím manželky a dcéry. Ich telá boli pochované v záhrade paláca, kde ich náhodne objavili až v 70. rokoch 20. storočia. .

Palác v súčasnosti patrí Univerzite v Lodži, v súčasnosti sa po presune katedier prenajímajú miestnosti na komerčné akcie.

Pivovar Anstadta a park Helenów

Karol Gottlob Anstadt Svoju továrenskú kariéru začal v 40. rokoch 19. storočia. V 60. rokoch 20. storočia išlo podnikanie tak zle, že sa rozhodol zmeniť odvetvie. Vybral si varenie piva a tento výber sa ukázal ako volské oko. V súčasnosti Severná ulica 35 v priebehu niekoľkých rokov bol vybudovaný monumentálny pivovar vyrábajúci viacero druhov piva. Po smrti zakladateľa v roku 1874 rodina úspešne pokračovala v podnikaní. Karolov syn Ludwik sa rozhodol postaviť ďalší závod v Radogoszczi (zachoval sa dodnes v ruinách na ulici Sędziowska 15). Víťaznú sériu prerušila prvá svetová vojna. V medzivojnovom období sa závody museli vysporiadať s následkami Veľkej hospodárskej krízy. Pivovar stále funguje pod názvom "Browary Łódzkie" - vyrába hlavne pivá typu ležiak, ale odborníci oceňujú "Porter Łódzki". Ak pri návšteve Lodže nájdete toto pivo v niektorom z obchodov alebo krčiem, určite ho ochutnajte!

Helenów Park bol veľmi zaujímavou investíciou rodiny Anstadtovcov (názov pochádza z mien manželiek zakladateľov parku).Majitelia tovární už niekoľko rokov kupovali pozemky v blízkosti závodu, aby tam po konzultáciách založili módny park. Vstup do jeho priestorov bol platený a ceny boli dosť vysoké (hoci na niektorých podujatiach, ako napríklad klzisko, boli poplatky znížené), preto je tu najobľúbenejšie miesto stretávania. Hostia mohli konzumovať pivo priamo z pivovaru v jednej z dvoch vybudovaných reštaurácií vyhliadková veža, divadlo a obora. Koncom 19. storočia tu začala fungovať kinematograf. Zelená plocha bola miestom oddychu, organizovali sa aj nevšedné akcie: prvý let balónom v meste, zoskok padákom, koncerty, dokonca aj býčie zápasy! Pri takýchto hrách sa najčastejšie zbierali dary na dobročinné účely. Po 2. svetovej vojne sa park stal majetkom mesta. Z bývalej slávy toho veľa nezostalo. Na malom si však môžete oddýchnuť rybník a sledujte historická jaskyňa. V roku 2003 tu bola zriadená Pamätník na slávu vojakov lodžskej armády.

Palác a továreň Izraela Poznańského

Izrael Poznański bol osobnosťou, ktorá sa v bývalej Lodži stala dokonca legendou. Hovorilo sa, že v suteréne svojej továrne vlastnil falošnú mincovňu odrážajúcu cárske ruble. Hovorilo sa, že chcel pokryť podlahu svojho paláca zlatými rubľovými mincami. Za to sa musel hlásiť u cára s oficiálnou žiadosťou. Cár odpovedal, že je neprijateľné, aby sa pošliapal jeho portrét alebo znak Matky Ruska, a preto by mali byť mince postavené do zvislej polohy. Až potom výrobca prišiel na to, že si takýto luxus nemôže dovoliť. Iný populárny príbeh hovorí, že keď „hlavný architekt Lodže“ Hilary Majewski dostal návrh na výstavbu paláca pre Izrael Poznańského, spýtal sa: "Akým štýlom mám postaviť svoje sídlo?" / "Zabudovať do každého, ja to dokážem" Poznański mal odpovedať.

História „Lodžského Louvru“ je však o niečo prozaickejšia. Pôvodný projekt predpokladal výstavbu reprezentatívneho sídla a pracoviska (jeho obytná časť bola malá a mala druhoradý charakter). Tu je pravdepodobne zdroj mnohých škodlivých obrázkov v literatúre zobrazujúcich majiteľa továrne, ktorý žije v malom domčeku vedľa prázdneho paláca. Budova bola niekoľkokrát prestavaná a v roku 1903 získala podobu podobnú tej súčasnej. Po zhoršení finančnej situácie Poznańského dedičov v budove sídlili rôzne úrady (v severnom krídle dodnes pôsobí daňový úrad). V roku 1975 tu začala svoju činnosť Múzeum histórie mesta Łódź pred niekoľkými rokmi premenované na Múzeum mesta Łódź. Vnútri uvidíme nádherné, historické interiéry (najmä monumentálnu jedáleň s maľbami Samuela Hirszenberga) a expozície venované najznámejším obyvateľom Lodže. Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke zariadenia: na tomto odkaze.

Vďaka svojej funkcii bol palác situovaný hneď vedľa najväčšej továrne „kráľa bavlny“ v Lodži. Stavbu svojho „hradu“ začal Poznański v 70. rokoch 19. storočia. Čoskoro tu vyrástla obrovská továreň s pradiarňou, tkáčovňami, elektrárňou a ďalšími budovami. Najznámejšia časť komplexu sa zachovala dodnes bývalá pradiareň bavlny na ulici Ogrodowaktorý sa stal symbolom celého mesta. Rodina Poznańských skrachovala v medzivojnovom období v dôsledku zmeny politickej situácie a viacerých neúspešných investícií. Našťastie ich majetok prevzala talianska banka, a tak po páde fabriky v 90. rokoch neboli žiadne pohľadávky zo strany súkromných podnikateľov. Najdôležitejšia časť Poznaňského komplexu tak unikla osudu zbúraných a zničených tovární.

V 21. storočí tu vzniklo jedno z najväčších nákupno-servisných centier v strednej a východnej Európe. V bývalej továrni sa nachádza reštaurácia, obchody, supermarkety, kino a dve múzeá (Factory Museum a MS2 Art Museum so zbierkou súčasného umenia). Bývalá pradiareň bola prerobená na štvorhviezdičkový hotel Andels. Zaujímavosťou je, že hneď vedľa Manufaktury sa nachádza najstaršia budova bývalej Lodže, teda kostol sv. Józefa (Ogrodowa 22) z roku 1768 (starší kláštor v Łagiewnikách bol v čase výstavby mimo hraníc súčasného mesta). Chrám predtým stál na dnešnom Kościelnom námestí, podľa legendy ho cez noc preniesli na dnešné miesto robotníci z továrne.

Samozrejme, nepredstaviteľne bohatá rodina Poznańských mala viac ako jeden palác. Na križovatke dnešných ulíc Gdanska a Więckowskiego boli postavené dva veľké sídla pre dvoch synov magnáta. Budovy mali aj reprezentatívne funkcie. Dnes je v neoklasicistickom paláci Maurycy Poznańského Múzeum umenia (ul. Więckowskiego 36). Na druhej strane neorenesančné sídlo Karola Poznańského (podľa nás najkrajší z lodžských palácov) je to dnes Hudobná akadémia (ul. Gdanska 32).

Hodnotenie konania Izraela Poznańského nie je jednoznačné. Dlho bol považovaný za jedného z najväčších „krvákov“, hovorilo sa, že jeho fabrika najhoršie zarába a najtvrdšie pracuje. Výrobca oficiálne spolupracoval s cárskym utlačovacím aparátom a tvrdo trestal nespokojných robotníkov. Na druhej strane, ku koncu života sa „vatový kráľ“ akoby zmiernil a navyše začal vyčleňovať čoraz viac peňazí na charitu a podporu pracujúcich.

Starý cintorín

(Ogrodowa 43)

Najstarší cintorín v meste sa nachádzal v tzv Górki Plebańskie (t.j. viac-menej v priestore dnešného presbytéria kostola Nanebovzatia Panny Márie). Rýchlo sa ukázalo, že rozrastajúcemu sa mestu takáto nekropola nestačí. A tak padlo rozhodnutie zriadiť nový cintorín. Vzhľadom na to, že v Lodži žili predstavitelia viacerých kultúr, má samostatná katolícka, pravoslávna a evanjelicko-augsburská časť. Veľmi rýchlo sa tu začali objavovať náhrobné kamene výrobcov, spočiatku skromné, neskôr čoraz vkusnejšie a monumentálnejšie.

Zaujímavosťou je, že v roku 1898 sem boli privedené električkové koľaje, takže to bol prvý cintorín v ruskej priečke s takým pohodlným spojením. Žiaľ, pohrebisko nedostalo v časoch Prlowia dostatočnú ochranu. Rodiny továrnikov, ktorí sa starali o hroby svojich predkov, zmizli a nové úrady videli v zakladateľoch priemyselného Lodže len „pijavice“. Na cintoríne operovali banditi a vandali (toto je obraz historickej nekropoly zobrazený v jeho kriminálnom príbehu "Trstina a tajomstvo" Zbigniew Nienacki). Až v roku 1995 sa začali pravidelné zbierky na rekonštrukciu a obnovu najcennejších a najviac poškodených pamiatok. Z roka na rok sa cintorín stáva krajším a stáva sa skutočným mementom továrenského Lodže.

Oplatí sa vidieť:

Gojżewského mauzóleum - Stojí na rozhraní pravoslávnej a katolíckej časti a je tam pochovaný jeden z veliteľov cárskej polície s manželkou. Vzhľadom na to, že patrili k dvom rôznym denomináciám, hroby boli umiestnené na samostatných cintorínoch. Spája ich neobyzantská kaplnka.
Heinzelovo mauzóleum (katolícka časť) - Jedna z najkrajších stavieb nekropoly podľa vzoru Žigmundovej kaplnky v Krakove. Náhrobná plastika Júliusa Heinzla, ktorá bola kedysi vo vnútri kaplnky, sa, žiaľ, nezachovala. Návrh vytvoril nemecký architekt Franz Schwechten (autor okrem iného Pamätný kostol v Berlíne).
Hrob Sophie Biedermann (Evanjelická-augsburská časť) - Nevšedná plastika zdobí náhrobný kameň Sophie Biedermannovej, prvej manželky Alfreda Biedermanna, ktorá zomrela po pôrode druhého syna. Na náhrobnom pomníku je zobrazený anjel, ktorý chráni dvoch chlapcov – umelec dal postavám črty matky a jej detí. V tomto hrobe sú okrem Sophie pochovaní aj rodičia ženy (rodina Meyer).
Scheiblersova kaplnka (Evanjelická-augsburská časť) - Karol Scheibler, uznávaný ako najbohatší z lodžských továrnikov, zomrel v roku 1881. Jeho manželka, ktorá si chcela svojho manžela náležite uctiť, sa rozhodla usporiadať súťaž na návrh mauzólea. Napriek dvom ročníkom súťaže ani jeden z projektov neuspokojil rodinu zosnulého. Preto bolo rozhodnuté spolupracovať s varšavskými architektmi Edwardom Lilpopom a Józefom Dziekońským. Bola postavená monumentálna neogotická kaplnka podľa vzoru stredovekých katedrál západnej Európy. Žiaľ, v povojnových rokoch vedenie mesta nemalo záujem o zabezpečenie pamiatky. Až v 70. rokoch 20. storočia došlo k prvým pokusom o záchranu kaplnky a od 90. rokov 20. storočia prebieha mimoriadne nákladná obnova objektu.

Samozrejme, toto nie sú všetky historické pamiatky lodžského cintorína. Môžeme tu vidieť náhrobné kamene prakticky všetkých lodžských výrobcov: hrobka Kindermannovcov s plastikou Krista, skromný hrob bankrot Ľudovít Geyer alebo vysoká Náhrobná kaplnka Juliusza Kunitzera. Na Starom cintoríne nie sú len továrnici, svoj posledný odpočinok tu našli napr. Leon Niemczyk, hrdina vojny z roku 1920 Štefan Pogonowski, januárových povstalcov, černošský shakespearovský herec Ira Aldridge, maliar a výtvarný teoretik Władysław Strzemiński a Lodžskí politici a biskupi.

Pozor! Obyvatelia južnej časti Lodže používajú termín „starý cintorín“ na označenie cintorína sv. Franciszka (ul. Rzgowska 156/158). Nezamieňajte si tieto dve nekropoly!

Kindermannova vila

Často môžete počuť hlasy, ktoré hovoria, že Łódź nie je secesné mesto, pretože je tu len niekoľko desiatok budov v tomto štýle. Treba však pripomenúť, že secesia nikdy nebola dominantným trendom v architektúre, ba čo viac, vrchol jej popularity je len tucet rokov (baroko či gotika bolo módou po stáročia). Ťažko preto očakávať celé štvrte či centrá miest riešené v secesnom štýle. Čo je viac Lodž bola prijatá (ako jediné mesto v Poľsku) do siete secesných miest siete Réseau Art Nouveau Network.. Príklady tohto štýlu možno nájsť na fasádach nájomných domov na Piotrkowskej ulici, maľbách v niektorých kostoloch a vo vilách vo vlastníctve továrne. Jedným z veľkých príkladov je práve vila Leopolda Kindermanna. Tento nádherný palác postavil architekt Gustaw Landau-Gutenteger pre syna jedného z lodžských výrobcov (otec Juliusz postavil svoj vlastný palác s krásnou mozaikou na fasáde na Piotrkowskej ulici 137). Keďže pozemok, na ktorom bola vila postavená, patril manželke Leopolda Laure Elize, po smrti jej manžela sa kaštieľ stal jej majetkom. Žena tam žila až do roku 1945, keď zo strachu pred Červenou armádou odišla do Nemecka. Zariadenie je plné kvetinových motívov: vchod „podopierajú“ kmene kamenných jabloní, nad oknami sa nakláňajú koruny stromov, balkóny sú pokryté vencami a stromy sú ukryté aj v kovových tyčiach plota. Vnútri jedna z najznámejších reprezentácií secesie v Lodži sa zachovala - vitráž so ženou s hviezdou nad hlavou dvíhajúcou okraj zelených šiat teda obraz bohyne Úsvitu. Dnes sa vo vnútri pamätníka nachádza galéria „Willa“.

Piotrkowska ulica

Ťažko povedať, kedy tzv trasa Piotrków vedúca cez dedinu Łódź (niektorí súčasní bádatelia sa rozhodli pre neskorý vzhľad tejto cesty, poukazujúc na to, že stredoveké traktáty viedli pozdĺž feudálnych panstiev, čo bolo úplne iné ako dnešná ulica). Jeho začiatok sa predpokladá v roku 1821, kedy bola vytýčená značná časť súčasného kurzu. Spočiatku sa tu stavali malé jednoposchodové domčeky tkáčov (jeden z mála sa zachoval na Piotrkowskej ulici 240), potom sa tu začali objavovať stále vyššie a vyššie činžiaky (nepísané pravidlo hovorí, že čím vyššia budova na Piotrkowskej ulici, tým mladší jeden). Občas tu bývali aj továrnici (napr. Ludwik Geyer či menej známy Szaja Rosenblatt).

Prechádzka po tejto krásnej ulici je skutočnou lekciou architektúra devätnásteho a dvadsiateho storočia. Nájdeme tu stavby reprezentujúce väčšinu vtedajších architektonických štýlov, ako napr. eklekticizmus (Nájomný dom Dawida Sendrowicza, Piotrkowska 12), neogotický (Katedrálna bazilika sv. Stanislava Kostku, Piotrkowska 265), neobarokový (Nájomný dom odosielateľa Dyszkina, Piotrkowska 31), neorenesančný (ul. Piotrkowska 68), secesia (Piotrowska 43 a 41), neoklasicizmus (Piotrkowska 4), modernizmu (niekoľko nájomných domov Piotrkowska 220-8), postmodernizmus (ul. Piotrkowska 148/150). Piotrkowska bola dlhý čas aj kultúrnou tepnou mesta. K miernemu kolapsu došlo v 90. rokoch dvadsiateho storočia. Dnes však ulica zrejme opäť získala svoje niekdajšie čaro. Známy epos od Jana Sztaudyngera hovorí: "Najväčšou starosťou obyvateľov Lodže je, aby sa všetko zmestilo na Piotrkowskú ulicu". Je to stále pravda? Najlepšie je zistiť to sami.

Viac o pamiatkach na Piotrkowskej ulici sa dočítate tu: LINK.

Kopischov Bielnik

(Reverend Bishop Wincentego Tymienieckiego 5)

V počiatočnom období rozvoja priemyselného Lodže sa tu plánovalo vytvoriť ideálne podmienky pre fungovanie množstva tkáčskych dielní. Okrem primeraných nákladov na pomoc osadníkom (finančných aj vo forme vhodných ústupkov, napr. povolení na ťažbu dreva) sa rozhodlo o vytvorení celku plátenná rastlina. Úlohou jej zamestnancov bolo správne pripraviť tkaniny dodané tkáčmi (bielenie, škrobenie, plnenie či mangľovanie plátna). Závod bol založený na mieste bývalého biskupského mlyna a bol daný pod správu Karola Maya. V roku 1828 Kúpil ho Tytus Kopisch vytvorenie jedného z prvých priemyselných impérií v tejto oblasti.

Medzi budovami továrne vznikol klasicistický kaštieľktorému sa dnes hovorí "bielidlo" hoci takúto funkciu nikdy nevykonával. Kopischovci boli síce voči cárovi značne servilní (napr. Wilhelm Kopisch počas novembrového povstania otvorene spolupracoval s ruskou vládou), no ani to rodinu nezachránilo pred finančnými problémami. V roku 1847 bol Tytus nútený podnik predať. V 70. rokoch 19. storočia sa stal majetkom Scheiblerovcov. V medzivojnovom období patril bývalý kaštieľ zdravotníctvu, po vojne v ňom boli byty a potom sídlo rôznych úradov. Dnes je v súkromných rukách oplatí sa však aspoň nahliadnuť do jeho fasády - je predsa svedkom začiatkov industriálnej Lodže.

Biela továreň Ludwika Geyera

(Piotrkowska 282)

Bývalé priemyselné impérium Ludwika Geyera je v Lodži známe ako „Biela továreň“. Jeho tvorca patril do skupiny továrnikov, ktorí boli počas svojho života obklopení legendou, aj keď ako to bolo najčastejšie, legenda bola určite „čierna“. Pochmúrnemu a starostlivému magnátovi prischla prezývka "čierny sup" (Geier je to po nemecky "sup"). Ambiciózny a sebavedomý továrnik bol otvorený novým nápadom – ako prvý v celom poľskom kráľovstve nainštaloval parný motor. Pripisuje sa mu aj vybudovanie prvého továrenského paláca. Hoci sa budova zachovala dodnes (Piotrkowska 286), po neskorších prestavbách stratila svoj starý štýl.Geyerov predchádzajúci byt - bývalý kaštieľ z roku 1833 (ul. Piotrkowska 286) sa zachoval v oveľa lepšom stave. Nepriaznivá ekonomická situácia, požiar jednej z fabrík (a nízka výška jej poistenia) a nedostatok finančnej likvidity priviedli „čierneho supa“ k veľkolepému neúspechu.

Bývalý boháč bol taký zadlžený, že ho v roku 1866 nakrátko uväznili. Hoci väzenie opustil pomerne rýchlo, svoj majetok už neobnovil. Tak ako je Ludwik Geyer nazývaný „prvým Lodzermenschom“, tak je jeho vnuk Robert posledný. Tohto muža zaoberajúceho sa rozsiahlou činnosťou (obchod, hospodárstvo, dobročinnosť, politiku) zastrelili gestapáci v dome na Piotrkowskej 280. Guľky sa dostali aj k jeho synovcovi Guidovi Johnovi. Príčiny tohto zločinu sú zatiaľ neznáme.

Jednotlivé budovy patriace do „kráľovstva gejerov“ prežili v rôznych podmienkach. Osud bol najlepší s Białou Fabrykou, ktorá sa dnes nachádza v jej interiéri Ústredné múzeum textilu. Aj keď nechcete ísť dovnútra, určite choďte do zadnej časti budovy, je tam malý Skanzen mestskej drevenej architektúry kde budete môcť vidieť najkrajšie pamiatky starého mesta. Prevádzkové priestory na ul. Piotrkowska 293/305. Po páde textilného priemyslu zostal dlho v ruinách. Nedávno však pribudlo nové nákupno-rekreačné centrum tzv "Gejerské záhrady".

Księży Młyn a Scheiblerova ríša

Księży Młyn je časť Lodže, o ktorej je potrebné diskutovať samostatne. Vzhľadom na pomerne veľký rozsah tohto textu sa však zameriame len na najvýznamnejšie stavby zachované na tomto území.

História Księży Młyn siaha až do stredoveku keď tu (na rieke Jasień) boli dva mlyny: farár a prednosta dediny. V roku 1827 tu postavili prvý závod Krystian Wendischktorý Dom prežil dodnes na ul. Przędzalniana 71. je to? pravdepodobne najstaršia svetská stavba v Lodži.

Najväčší lesk zažil okres v období pôsobenia Karola Scheiblera. Tento nemecký výrobca prišiel do Lodže z Królewiec. Vďaka svojim brilantným ekonomickým ťahom (tesne pred občianskou vojnou nahromadil obrovské zásoby bavlny, ktoré mu umožnili prežiť krízu) sa stal najbohatším priemyselníkom v Lodži. Pravdepodobne k jedinému prípadu došlo v Lodži v roku 1861 Luddizmus to jest ničenie strojov tkáčmi. V roku 1865 Karol Scheibler, Jan Bloch a ďalší lodžskí výrobcovia viedli k výstavbe železničnej trate, ktorá spájala mesto so železničnou sieťou Poľského kráľovstva.

Na námestí Zwycięstwa 1 bol postavený novorenesančný palác Karola Scheiblera, dnes v ňom sídli Múzeum kinematografie. (ďalší impozantný palác založil výrobca pre svoju rodinu na Piotrkowskej 266). Najväčšia pradiareň v meste dnes stojí na ulici O. bp. Wincentego Tymienieckiego 25d.

Po krachu lodžského textilného priemyslu v 90. rokoch sa v areáli fabriky nachádzali moderné byty (na prízemí sú okrem iného reštaurácie). Medzi tkáčovňou a palácom bolo vybudovaných niekoľko domov pre robotníkov (tzv. famuły). Dodnes sa zachovalo viac ako 80 takýchto domov, stále obývaných (niektoré sa zmenili na umelecké ateliéry).

Financovali aj Scheiblerovci hasičský zbor (ul. Tymienieckiego 30) a nemocnica pre robotníkov (ul. Milionowa 14). Nemocnica funguje dodnes a je pomenovaný po Charlesovi Jonscherovi, lodžský sociálny aktivista a lekár, ktorý presvedčil majiteľa továrne, aby zariadenie financoval. V roku 1905 dcéra Karola Matyldy a jej manžel Edward Herbst prispeli k výstavbe detskej nemocnice (Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 71). Chceli si tak uctiť pamiatku svojej dcéry Anny Márie, ktorá zomrela v detstve. Po nej bola budova pomenovaná až do 50. rokov 20. storočia, potom prlovianske úrady zmenili patróna na Janusza Korczaka. Herbstovci bývali v malom palác na Przędzalniane 72 kde sa dnes nachádza Pobočka Múzea umenia v Lodži (návštevníci môžu vidieť jedny z najlepšie zrekonštruovaných interiérov v meste).

V 20. rokoch sa firma Scheibler zlúčila s neďalekou firmou Grohman. Po týchto priemyselníkoch to zostalo Vila Ludwika Grohmana (zadná časť 9/11) v neorenesančnom štýle a slávne sudy Grohman (ul. Targowa 46) teda neogotickú bránu do bývalej továrne. Oproti bráne (aj v bývalom paláci Oskara Kona) sa nachádzajú miestnosti Štátnej vysokej školy filmu, televízie a divadla. L. Schillera, to je slávna „filmová škola“ v Lodži. Najhoršie bolo riešiť osud Nové tkanie Scheiblers známy medzi obyvateľmi Lodže as "Uniontex" (Reverend biskup Wincentego Tymienieckiego 3/5). Závod, ktorý navštívil pápež Ján Pavol II., je v žalostnom stave. Svetielkom nádeje je informácia, že v roku 2022 sa zmenil majiteľ zariadenia, ktoré sľubuje obnovu pre mesto tak dôležitého miesta. Získalo tiež šancu získať späť svoju bývalú slávu bývalá elektráreň Scheiblers (Reverend biskup Wincentego Tymienieckiego 5/7).

Ďalší

To, samozrejme, nie sú všetky továrne, paláce či vily, ktoré počas našich prechádzok v Lodži uvidíme. Tiež stojí za to venovať pozornosť takým pamiatkam, ako sú:

Kunitzerova továreň (Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 135) - Juliusz Kunitzer bol jednou z najtragickejších postáv medzi lodžskými priemyselníkmi. Veľmi sa angažoval v aktivitách v prospech mesta (napr. bol iniciátorom spustenia elektrických električiek), ale aj dobročinnosti (financoval liečbu robotníkov v plnej výške), zároveň sa zasadzoval za brutálne potlačenie revolúcie z roku 1905. Tým, že z neho vyrástol jeden z najbohatších textilných magnátov, získal si mnohých nepriateľov, najmä medzi socialistami. 30. septembra 1905 ho zastrelili dvaja stíhači PPS. Manufaktúra Widzew, postavená spolu s Juliuszom Heinzlom, fungovala ďalej, no prešla rôznymi peripetiami. V povojnovom období závod fungoval pod názvom WiFiMapo roku 89 boli tzv WiMa. Bola to pravdepodobne najdlhšie fungujúca textilná továreň v Lodži. V súčasnosti má WiMa v prenájme bývalú továrenskú miestnosť v tzv kreatívny sektor.
Továreň Jarociński v Lodži (Targowa 28/30) - Zygmunt Jarociński bol jedným z najbohatších židovských továrnikov pôsobiacich v r. "Zasľúbená zem". Jeho odhodlanie podporovať židovskú komunitu a školstvo v Lodži bolo obdivuhodné (pričinil sa o zriadenie základnej školy a Priemyselnej školy Spoločnosti na podporu vzdelanosti a technických vedomostí medzi Židmi). Rodina Jarocińských vlastnila podiely v továrňach aj po Zygmuntovej smrti, až do roku 1934. Prežila až do našich čias historická tkáčovňa na ulici Targowa, ktorú Jarociński vlastnil od roku 1888. Bohužiaľ, budova je v súkromných rukách a dlhé roky chátra. Rodinný hrob je v oveľa lepšom stave na novom židovskom cintoríne (pozri časť o tejto nekropole).
Továreň bratov Stolarowovcov (Rzgowska 26/28) - Napriek tomu, že Łódź sa nazýva mestom štyroch kultúr, je Rusov medzi výrobcami textilu nájdete len ťažko. Jednou z mála výnimiek je rodina Stolarovcov, ktorá mala niekoľko desaťročí továreň na adrese Rzgowska 26/28. Išlo o moderný komplex budov so školou, lekárňou a poliklinikou. Napriek značným finančným problémom po 1. svetovej vojne rodina Stolarowovcov spravovala zariadenie až do roku 1939. Osud celého zariadenia po roku 1989 bol iný. Bývalá škola bola prestavaná a dnes v nej sídli niekoľko bánk a jej dizajn je považovaný za jednu z najlepších kombinácií starej a novej architektúry. Niektoré historické budovy sa do dnešných čias nezachovali, iné sa majú stať súčasťou nového obchodného centra.

Továreň Franciszek Ramisch (mimo Piotrkowska) - Ramischovci pôsobili v Lodži od 19. storočia. Máme záujem o pôsobivé stávky na adrese Piotrkowska 138/140ktorých činnosť neprerušilo ani zničenie prvej svetovej vojny. Znárodnenie po roku 1945 by pravdepodobne zdieľalo osud mnohých poškodených tkáčskych závodov, nebyť nápadu vytvoriť priestor pre nezvyčajné gastronomické prevádzky a vyhne alternatívnych talentov. A aspoň dnes OFF Piotrkowska spája sa s hipstermi a jeho osud nie je istý, určite sa sem oplatí na chvíľu prísť a pozrieť sa, ako historické hradby dostali nový život.